С какого угла начинать класть ламинат?

Как укладывать ламинат: укладка в домашних условиях, откуда начинать, ошибки, советы, техника, методика, фото, видео

Ламинат представляет собой нанесенный бумажный рисунок на HDF-плиту с покрытием защитными слоями, общей толщиной от 6 до 12 мм. По периметру панелей имеются специальные замки, которые позволяют быстро монтировать напольное покрытие.

В этой статье мы расскажем вам технологию, как укладывать ламинат правильно.

Укладка ламината на подложку

Способы укладки

Варианты укладки ламината

Есть несколько вариантов, как правильно укладывать ламинат относительно окна:

• Обычная укладка со смещением стыков «кирпичной кладкой» по направлению солнечного света позволяет сделать швы незаметными. Покрытие будет казаться единым целым.
• Укладка против солнечного света со смещением стыков. Иногда такая техника укладки ламината дополняет дизайнерское решение, выделяет каждый шов, уменьшает длинные помещения. Хорошо сочетается с ламинатом, который имеет фаску. Стандартные методы укладки сделают расход материалов минимальным, не более 5%.
• Диагональная укладка. Если вы считаете, что обычная методика укладки ламината выглядит довольно скучно, то такой вариант позволит вам выделить покрытие пола. Также он визуально увеличит площадь комнаты, если она не загромождена мебелью. Однако расход материала увеличится до 15%.

На фото показана схема укладки по диагонали

Частые ошибки

Наиболее часто неопытные люди допускают следующие ошибки при укладке ламината:

• Не уделяют должного внимания подготовительному этапу. В итоге поверхность получается неровной, и после того, как укладывают ламинат, он начинает «играть», замки быстро ломаются.
• Неправильно выбирают место, откуда начинать укладку. Если дверь открывается в комнату, и вы начали укладку от дальнего угла – вы не сможете нормально уложить последний ряд, без снятия дверного полотна с петель. В таком случае начинать лучше от двери.
• Не оставляют температурных зазоров. Очень важно оставлять щель возле стен, труб и дверей в 1 см. Это нужно, так как ламинат имеет большой коэффициент расширения от смены влажности.
• Между комнат нужно делать температурный зазор, который закрывается декоративным порожком. Если укладывать покрытие в смежных комнатах цельным, то повышается риск вспучивания в дверном проеме, особенно если основание неровное.

Популярная ошибка – укладку в смежных комнатах не разделяют порожком

• Новый ряд должен начинаться с обрезка предыдущего. То есть стыки нужно смещать в каждом ряду минимум на 1/3.
• При укладке на бетонную стяжку пола, особенно новую, нужно обязательно использовать пароизоляцию.

Виды замков

В зависимости от типа замка, процесс стыковки панелей может отличаться:

• Клеевые замки сейчас практически не используются, так как монтаж на клей очень трудоемок.
• Click-замок – стыкуется под углом 45 градусов, затем опускается. Если вы начнете стыковать такие панели молотком, то повредите замки, и они будут плохо держаться.
• Lock-замок – стыкуется путем его забивания молотком через прокладку, при этом панель не нужно держать под углом.
• Также у многих производителей существуют свои разработки. Например, у Quick Step существуют замки Uniclic, которые можно стыковать как под углом, так и забивать горизонтально.

Подложка

Особенности технологии требуют обязательного использования подложки под ламинат. Исключения составляют лишь виды со встроенной подложкой.

Она решает множество важных задач:

• Звукоизолирует пол от шумов снизу и снижает его при ходьбе и падении предметов. Особенно это важно при укладке на бетон: со временем он начнет крошиться и скрипеть при ходьбе.
• Дополнительно утепляет и гидроизолирует поверхность пола.
• Сглаживает небольшие неровности основания.

Подложка из экструдированного пенополистирола

Наиболее часто используются 3 вида подложки:

• Из вспененного полиэтилена толщиной 2 или 3 мм. Самая дешевая, но недолговечная. Со временем теряет объем и усаживается. Хороший вариант для дешевого ламината.
• Из экструдированного пенополистирола. Имеет высокую плотность, со временем не теряет объем, поэтому более долговечна.
• Из технической пробки. Оптимальный вариант по качеству, но более дорогой, поэтому нет смысла брать её для дешевого ламината. Это натуральный долговечный материал с высокой плотностью и хорошими изоляционными характеристиками. Учитывайте, что этот вид боится влажности, поэтому использовать его можно только в сухих помещениях.

Совет!Не рекомендуется использовать подложку толщиной более 4 мм.Дело в том, что при большой толщине основание будет сильно прогибаться при нагрузках, и замки быстро придут в негодность.

При больших неровностях, нужно подготавливать основание, а толстая подложка не исправит их.

Необходимые инструменты

Для монтажа вам потребуется наличие следующих инструментов:

• Электролобзик со специальным лезвием по ламинату, чтобы не оставлять сколов;
• Перфоратор для монтажа плинтусов;
• Молоток для плотной стыковки панелей между собой;
• Карандаш, угольник, рулетка;
• Нож и скотч для укладки подложки;
• Герметик для швов, если укладка происходит во влажном помещении;
• Специальный набор, который включает в себя скобу для монтажа последнего ряда, колышки-ограничители для создания зазора и добойник.

Технология укладки

Рассмотрим по порядку каждый этап монтажа. Эти советы по укладке ламината помогут сделать ремонт пола даже без наличия опыта за 1 день.

Подготовительные работы

Хорошо подготовленное основание

• Инструкция производителей требует укладывать ламинат на ровную поверхность. Перепады высот не должны превышать 2 мм на 2 метра.

Совет!Как проверить качество основания: прикладывайте 2-ух метровую рейку, уровень или правило к полу в разных положениях.Под ним не должно быть зазоров более 2 мм.

Если вы обнаружили их, то потребуется выровнять его стяжкой, наливным полом или фанерой.

• Деревянный пол нужно тщательно зафиксировать, чтобы он не скрипел и не прогибался. Выровнять его можно листовыми материалами: фанерой, ОСБ.
• На бетонный пол обязательно укладывается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.

Настил ламината на стяжку

• Если лежит старое покрытие, и оно достаточно ровное и прочное, то укладываем ламинат прямо на него, демонтаж делать не обязательно.
• Перед началом монтажа материал должен полежать в домашних условиях несколько суток для адаптации к влажности.
• Температура в комнате должна быть выше +18 градусов, а влажность воздуха менее 70%.
• Многих волнует вопрос, нужно ли грунтовать пол перед укладкой ламината? Он укладывается плавающим способом на подложку, поэтому грунтовку делать необязательно.

Укладка подложки

Укладка пробковой подложки

Укладываем подложку на ровное подготовленное основание, с нахлестом на стены. Друг на друга подложка не должна заходить, её нужно просто соединить скотчем «стык в стык».

Совет!Для удобства монтажа, вы можете приклеить подложку двусторонним скотчем к основанию.

Особенно часто это требуется делать при укладке легкого пенополистирола.

Монтаж ламината

• С помощью рулетки замеряется ширина комнаты, отнимается 1 см с каждой стороны на зазоры и рассчитывается количество панелей в ширину. Это нужно для того, чтобы узнать, какая будет ширина у последней панели. Если последняя полоска будет слишком узкой, то лучше будет сделать первый и последний ряд равномерными по ширине.
• Порядок укладки ламината был описан выше: если двери установлены, начинаем от них. Если нет – от дальнего угла.
• Первый ряд начинается с цельной панели. Стыкуем их последовательно в единый ряд и обрезаем последнюю панель по длине, с учетом зазора.
• Гребень первого ряда должен быть направлен в сторону стены. При этом нельзя допускать образования зазоров более 20 мм из-за кривизны стен, иначе у плинтуса будут видны щели.

Как положить первый и второй ряд

• Стыковка деталей должна быть плотной без щелей. Для уплотнения соединения вы можете постучать по замкам молотком,через специальный добойник. Также его можно сделать самостоятельно из обрезка ламината с замком.
• Чтобы подрезать доску, разверните её на 180 градусов, установите ограничитель у стены для зазора. Сделайте линию с помощью карандаша и угольника на лицевой стороне ровно по верхнему срезу предыдущей доски. Она отпиливается с помощью электролобзика, при этом соблюдается техника безопасности: нельзя делать работу на весу, и держать руки близко к лезвию.
• Иногда для герметизации швов используется специальный герметик. Он наносится из тюбика на торцевые замки и панели стыкуются обычным образом. После этого нужно будет удалить излишки чистой тряпкой.

• Для стыковки панелей их нужно вставить под углом 45 градусов и опустить, либо подбить молотком через специальную прокладку (в зависимости от типа замков).
• Укладываем ламинат своими руками на новый ряд, начиная с обрезка предыдущего, если его длина более 1/3 панели. При этом обрезок должен быть отпилен только с одной стороны. Таким образом, мы смещаем стыки и увеличиваем прочность покрытия.
• Вы можете собирать полностью целый ряд, и затем стыковать его с предыдущим, либо соединять каждую панель отдельно. Однако в любом случае в первую очередь стыкуется короткий торцевой замок, а только затем продольный.

Процесс укладки и подрезки панелей

• Когда вы соберете первые 3-4 ряда, отодвиньте их от стены и создайте равномерный зазор по периметру покрытия с помощью специальных ограничителей. Сделать их можно и самостоятельно из подручных материалов одинаковой толщины.
• Когда вы доходите до дверного проема, нужно подрезать ламинат таким образом, чтобы он заканчивался под дверным полотном. Чтобы под дверным наличником не было щели, делайте угол запила в этом месте округлым.
• Для многих кажется трудной укладка последнего ряда. Так как он, скорее всего, будет сильно широкий, нужно ровно подрезать его с учетом зазора 1 см. Обратите внимание, что отпиливать излишки можно только со стороны замка у стены, иначе у вас не получится состыковать панели.

Укладка последнего ряда

Скоба для монтажа панелей у стены

• Обрезанная доска вставляется под углом в замок и также защелкивается. Сделать это можно сильным нажатием руками, но также существует и специальная скоба для укладки ламината. Она позволяет подбивать молотком последний ряд.
• Вот и все. После укладки ламината остается закрепить порожек под дверным полотном, установить декоративные насадки на трубы и закрепить по периметру комнаты к стене плинтус.

Рекомендации по уходу

Со временем ламинат теряет свой внешний вид, поэтому требуется его обработка после монтажа и бережный уход:

Специальная швабра для уборки пола из ламината

• Для мытья нельзя использовать излишне влажные тряпки, а при попадании воды на поверхность, её нужно сразу же вытереть.
• Лучше всего уборку делать слегка влажной шваброй из микрофибры.
• Для чистоты нужно раз в неделю делать уборку пылесосом, и по мере надобности влажную уборку.
• Следы и царапины можно убрать с помощью ластика или смеси соды и воды.

Стоимость монтажа

Итоговая смета монтажа будет зависеть от того, на какую поверхность будет происходить укладка. Если же говорить о монтаже на готовую поверхность, то цена будет складываться из самого ламината, подложки, плинтусов и порожков.

• Например, самый дешевый ламинат стоит 200 рублей за квадратный метр.
• Наиболее дешевая подложка сделана из вспененного полиэтилена, и стоит 15 рублей за квадрат.
• Пластиковые плинтусы с кабель-каналом стоят 40-130 рублей за 1 штуку длиной 2,5 метра.
• Дополнительно к ним нужно будет покупать комплектующие для стыковки, насадки для труб, металлический порожек.
• Если вы будете нанимать профессионального мастера, то за его услуги придется заплатить от 150 рублей за квадрат, в зависимости от площади.

В итоге, при самостоятельном монтаже в комнате 16 квадратов, вы потратите примерно 4500 рублей, а если будете нанимать специалиста – не менее 6900 руб.

Совет!Вне зависимости от того, работаете ли вы с частным лицом или фирмой, составляйте договор подряда.

Это даст вам гарантию возмещения средств, в случае порчи из-за нарушения технологии монтажа мастером.

Заключение

Итоговый результат будет зависеть не только от квалификации мастера, но и от качества самого материала. Хороший ламинат не будет иметь щелей, все панели имеют одинаковые размеры и форму, поэтому их легко стыковать руками.

На видео показана технология, как укладывается ламинат.

Источник: https://shkolapola.club/lamynat/1515-kak-ukladyvat-laminat

Схема укладки ламината | интервью у мастера

Николай Федорович – мастер по укладке ламината, деревянных полов и паркетной доски. Опыт работы более 12 лет и бессчетное количество выполненных объектов.  Он откликнулся на нашу просьбу помочь  разобраться в таких вопросах как: «Правила укладки ламината?», «Какой необходим набор для укладки», «Схема укладки ламината?» и т.д.

Цель данного интервью:
разобраться, как укладывать ламинат своими руками

• Добрый день Николай Фёдорович. Как добрались?

Спасибо, хорошо.    Не хотелось опаздывать. Летел как пуля, но правила не нарушал.

• Пунктуальность это хорошо. Ну что же, начнём наше интервью.Расскажите нашим читателям, стоит ли бояться начинать укладку своими руками или лучше доверить это дело мастеру. Легко ли научиться укладывать правильно?

Работа по укладке ламината не столь страшна, как кажется. Моему сыну 12 лет,  попробовал как-то раз его научить своему ремеслу и у него получилось, так что и у ваших читателей получится.  И на счёт мастера, если у вас есть свободное время, и вы хотите сэкономить  деньги, стоит попробовать укладывать ламинат своими руками, ничего сверхсложного в этом нет, разбираем схему и вперёд.

• Как правильно выбрать ламинат, на какие параметры стоит обращать внимание при покупке?

Срок службы обычного ламината примерно 5-7 лет. Как правила, ламинат подороже живёт  раза в два больше, порой на него дают гарантию от 10-15 лет. Чаще всего схема такая, чем  дороже ламинированная доска, тем лучше  добавки, которые продлевают срок службы, декор,  многослойность плёночного покрытия, замки для соединения и так далее.

Следует ещё обратить внимание, что он  бывает разной толщины: где-то от 6 до 14 мм. Для ремонта в квартире я рекомендую ламинат 8 мм, или сэкономить и купить толщиной- 7 мм.

И последнее,  выбирая ламинат смотрите на его класс:

По правилам 21-23 – это класс, который рекомендуют в жилых помещениях.

31-34 рекомендуют в помещениях с высокой нагрузкой, они более устойчивы к вытиранию и влаге.

Если вы собираетесь укладывать ламинат ровно (параллельно стенам), берите с запасом 5-7%, наискосок -10-12%.

После покупки ламинированной доски, мы должны распаковать, проверить на качество и на 48 оставить там, где будет происходить укладка. Правила говорят, что обязательно нужно дать аклиматизацизоваться при комнатной температуре, в идеале 18°С при влажности 75%.

• Предположим, что ламинат мы уже купили, цена и качество нас устроили. С чего начинаем укладку, какой инструмент нам для этого необходим?

Первоначально нужно подготовить поверхность пола. Она должна быть  сухой, ровной, твёрдой и чистой. Если пол неровный — заделать все перепады, в крайнем случае, пустить слой стяжки для выравнивания. Максимальное расхождение не должно превышать 3 мм на 2 метра, (проверяем 2-ух метровым уровнем), особое внимание уделите углам.

Если покрытие вашего пола из поливинилхлорида, линолеума или иного твердого материала, то его можно оставить на месте. Ковровое покрытие мы удаляем с пола. Также, если у вас короткошерстное половое покрытие или мягкий линолеум, они также смогут послужить вам подкладкой под ламинированный пол.

Запомним как правила.  Если мы совершим укладку ламината на неровный пол,  то он будет гнуться и скрипеть, в дальнейшем замковые соединения ломаются, и расхождение швов будет не избежать.

Какой необходим набор для укладки:

1. Молоток
2. Нейлон
3. Бабышка (брусок для подбивания ламината)
4. Рулетка и карандаш
5. Подложка под ламинат
   (рулон вспененного полиэтилена)
6. Пила или лобзик
7. Струбцина, чтобы подогнать последний ряд

• С подготовительными работами вроде бы разобрались, давайте поговорим о правилах работы с ламинатом и о самом процессе укладки. 

Ну, раз всё подготовили, переходим непосредственно к самому процессу. Раскатываем рулоны полиэтилена перпендикулярно нашей будущей укладке ламината внахлёст  на 15-20 см, укладывайте не в притык к стенам, а на 4-7 см больше. Можете закрепить плёнку между собой скотчем или клейкой лентой. Далее расстилаете подложку под ламинат, вот её нужно класть ровно, стык в стык.

И так, поверхность подготовлена, приступаем к укладке ламината.

Направление нужно выбирать параллельно солнечным лучам. В длинных помещениях, таких как коридор, направление выбирается перпендикулярно длинной стороне не зависимо от падения света.

Ламинированная доска может соединяться между собой при помощи клея или на замковые соединения. Виды замковых защёлок бывают разные, они влияют на крепление панелей друг к другу.

Мой вам совет: используйте ламинат с защелками.  В случае повреждения одной из досок, его легко разобрать и без ущерба всему полу сделать замену.

Пол подготовлен, преступаем к укладке ламината.

Первую панель мы начинаем укладывать с дальнего левого угла, если смотреть от входа. Замки у всего первого ряда отпиливаем ножовкой, лобзиком или электролобзиком, если таковой имеется.

Между стеной и доской необходимо вставить распорки толщиной 8-10 мм, после окончательной укладки ламината их необходимо извлечь. Благодаря распоркам остаются щели, на случай того, что со временем ламинат немного расширится. Если этого не учесть, пол со временем может выгнуться.

Берем первую плитку ламината и к ней с торцевой стороны приставляем вторую под углом 30 — 45 градусов и защелкиваем нажатием вниз. В том же духе выкладываем первый ряд. Если последняя не подходит, а она редко подходит, отпиливаем и остаток используем в дальнейшей укладке. Не забываем оставлять место для распорок. Для укладки второго ряда нам понадобится разрезать на две равные части доску ламината, получается своего рода кирпичная кладка, она придаст прочности всему полу. По тому же принципу укладываем все последующие ряды.

Ещё одна схема укладки: можно укладывать целый ряд и в последующем  крепить его к предыдущему.

При укладке последнего ряда используем специальную струбцину, с её помощью мы можем подбить молотком и соединить замки ламината

Если вы собрались укладывать клеевой ламинат, то принцип работы практически тот же. Укладывая таким методом, вы получите более влагозащищенную поверхность, но разобрать такой пол без повреждений, увы, уже не получится.

Ну, вот и всё, надеюсь, ваши читатели убедились, что укладка ламината своими руками не такое уж и сложное занятие.

• Спасибо вам, Николай Фёдорович, за столь подробный рассказ о процессе укладки ламината. Возможно, в дальнейшем возьмём у вас интервью о стяжке пола. Вы не против?

Да не за что, мне не в тягость. Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти)

Источник: https://vseostroyke.by/pravila-ukladki-laminata/

Стартуем — все про начало укладки ламината

Укладка ламината – несложная работа. Хороший мастер да при идеальных условиях может за смену закончить стелить напольное покрытие в трехкомнатной квартире. Но если вы новичок в этом деле, и планируете самостоятельно укладывать ламинат, скорее всего, работа пойдет значительно медленнее, да и вопросов, типа с чего начать ламинат по ходу процесса возникнет не мало. Но, как говорится: глаза боятся, а руки делают.

Ламинат

Без чего нельзя сделать эту работу

Ответ на эту загадку – подготовка основания. Ламинированные доски из прессованного МДФ – хороший отделочный материал. В нем продуманы все тонкости, для того, чтобы максимально оптимизировать время на укладку. Ламели имеют идеальную геометрию, все они точно подходят друг к другу. По периметру каждой доски сделано крепление для соединения элементов: замки, работающие по принципу «шип-паз».

 Но для получения качественного результата и быстрой укладки требуется идеальное основание. Производителями указываются довольно строгие параметры: неровность основания не должна превышать 2 мм на метр. При несоблюдении этих условий гарантия на качество покрытия не дается. Если на основании имеются бугры и ямки, то в этих местах будет повышенная нагрузка на замки, покрытие начнет изгибаться, скрипеть, швы между досками расходиться.

Ламинат

При больших деформациях могут отломиться планки замков. Не стоит рассчитывать, что неровную поверхность основания можно исправить подложкой, даже настелив ее в два слоя. Подложка под ламинат рассчитана на компенсацию как раз этих 2 мм. А использование подложки в два слоя может только ухудшить ситуацию. Поэтому, как бы вам ни хотелось избавиться от выравнивания, но делать это все равно придется, если хочется иметь не просто покрытие на полу, а качественное. Сделать это можно при помощи:

1. Цементно-песчаной стяжки. Если черные полы имеют большие перепады или нужно значительно поднять уровень черного пола до проектной отметки.
2. Самовыравнивающихся смесей. Использование ровнителя позволяет осуществить выравнивание основания при незначительных перепадах. Предпочтительно использовать ровнители и для финишного выравнивания стяжки.
3. Укладка фанеры. Используя фанеру, стоит иметь в виду, что предстоит также удалить перепады между отдельными уложенными листами. Сделать это можно при помощи шлифовальной машины.

Небольшой бонус: требования к ровности основания относятся к отсутствию локальных бугров и впадин, и если черновой пол не похож на стиральную доску, но имеет небольшое отклонение поверхности от горизонтальной плоскости, на качество ламинированного покрытия такой уклон не повлияет.

Инструменты

С чего начать укладку ламината – с подготовки необходимого инструмента. Для настила ламинированного покрытия сложного и разнообразного набора инструмента не потребуется. Нужно запастись следующими приспособлениями:

1. Измерительный инструмент. Хорошо, если в вашем распоряжении будет рулетка и угольник – строительный или столярный. Но обойтись можно и портновским сантиметром и школьной линейкой.
2. Режущий инструмент. При отсутствии гербовой – электроинструмента (лобзика, паркетки и торцовочной машины), пишем на простой: используем ручную ножовку по дереву и стусло. Благо, сильно много резать не придется. Еще понадобится нож для разрезания подложки.
3. Клинья и прокладки. Прокладки понадобятся для устройства демпферной щели по периметру. Для этого сгодятся обрезки того же ламината или кусочки фанеры десятимиллиметровой толщины. А клинья – для укладки последней доски. Для этой цели можно использовать струбцину, если есть в наличии. Не стоит покупать специальный набор для укладки ламината – это не только бесполезная трата денег, но во многих случаях, еще и бессмысленная: чтобы не продавить железной Z-образной палкой покрытие, потребуется использовать твердые прокладки, а они увеличивают толщину и лапка этой штуки плохо дотягивается до кромки.

Как правило, замки на современных покрытиях не требуют силового забивания – они монтируются руками. А производитель еще и предупреждает о недопустимости использования инструмента. Но на всякий случай достаньте молоток.

Покупаем материал

Выбор отделочного материала – личное дело владельца. Про субъективное понятие «красиво – не красиво» вообще не упоминаем. Да и понимание оптимального сочетания цены и качества у всех разное. Нужно только иметь в виду, что покрытие 21-23 класса истираемости, рекомендуемое к укладке в жилых помещениях, рассчитано на срок эксплуатации пять-семь лет. Поэтому, если в ваши планы не входит обновление напольного покрытия через такой срок, целесообразно приобрести более дорогой материал, 31-34 класса.

Количество материала нужно приобрести с запасом. Обычно при прямой укладке это 5%, если укладывать предстоит по диагонали, или помещение имеет сложную форму, запаса берут 10%.

После покупки следует дать материалу акклиматизироваться – приступать к работам через один-два дня. Не забудьте приобрести и подложку.

Укладываем подложку

Если собрались делать все по правилам, то на высохшую стяжку (это обязательное условие) сначала раскладываем полиэтиленовую пленку. Раскладываем с запасом: с выходом на стены на 7-10 см, и перехлестами на швах в 15-20 см. После полиэтилена укладываем подложку. Ее не нужно перехлестывать на швах – никаких утолщений быть не должно. Стыки листов проклеиваем скотчем, чтобы не разъезжались.

Небольшая тонкость: направление швов должно быть перпендикулярно. То есть, сначала нужно определить направление укладки досок ламината. Если на досках нет фаски, то обычно укладку производят параллельно лучам света – перпендикулярно окну. Так меньше будут заметны стыки. Если помещение узкое, то укладывать лучше поперек помещения – так оно будет выглядеть шире.

Направление досок с фаской зависит от ваших предпочтений. Определив направление досок, подложку разверните перпендикулярно. А если еще есть слой полиэтилена, значит, швы на нем нужно расположить перпендикулярно швам на подложке.

Наконец-то укладываем ламинат

Проведя все описанные выше работы, переходим к укладке ламината. Определить, откуда начинать класть ламинат, не сложно: начинать нужно с удобного для вас дальнего от двери угла.

Начало укладки ламината начинается с проведения разметки. Если стены не перпендикулярны, то нужно разметить линию положения первой доски. Если этого не сделать, то покрытие будет уложено наискосок. Если форма помещения сильно далека от прямоугольника, то целесообразно укладывать по диагонали – при таком способе не заметно, что линии рисунка на полу не параллельны стенам.

Перед тем, как начать класть ламинат, срежьте при помощи лобзика шип замка по длинной стороне первой ламели. Это нужно сделать для того, чтобы щель между стеной и напольным покрытием не стала слишком большой и перекрылась плинтусом. Положите по разметке первую доску, к ней присоедините вторую, у которой также срезан шип. Так двигайтесь до конца стены.

Вот и вся премудрость. Если что-то осталось непонятно – посмотрите фото и процесс укладки на видео.

Источник: http://pol.info-potolki.ru/ukladka/nachalo-ukladki-laminata

Как уложить ламинат по диагонали: 2 простых метода

Укладка ламината сама по себе – дело чрезвычайно ответственное, требующее тщательной подготовки, аккуратности, терпеливости, точного расчета.

Все это понадобится в еще большей степени, если решено укладывать ламинированные панели по диагонали.

Но потраченные старания будут сторицей вознаграждены – уложенное таким способом покрытие буквально преображает любое помещение.

Что может дать диагональная укладка ламината?

Традиционно ламинат укладывают таким образом, чтобы длинные швы между панелями были ориентированы параллельно лучам из основного источника дневного освещения – окна.

А какие возможности открывает диагональная укладка:

• В первую очередь, окно (одно или несколько) может быть расположено не совсем стандартно, со смещением в тот или инуй угол. Может получиться так, что именно диагональная укладка будет в полное мере соответствовать принципу параллельности лучам света.
• Панели, расположенные под углом к стенам помещения, здорово скрывают его геометрические недочеты. Так, в случае не параллельности стен одна другой, традиционная методика укладки лишь подчеркнет этот дефект, а диагональная сделает его практически незаметным.
• Диагональное расположение ламинированных панелей дает интересный визуальный эффект – зрительное расширение пространства, что бывает очень важным в тесных комнатах малогабаритных квартир.
• Подобная укладка просто очень красиво смотрится и придаёт интерьеру комнаты изысканную своеобразность.

Правда ли, что ламината потребуется больше?

Да, если решено прибегнуть к диагональной укладке — расход будет больше, ламинат следует приобретать с определенным запасом. Объясняется это просто – на участках примыкания торцов панелей к стенам их придется подрезать под определенным углом, «подгонять по месту». Как ни старайся, «безотходного производства» добиться не удастся.

Опытным мастерам, по их утверждениям, достаточно 5-процентного запаса ламината – у них уже выработано профессиональное чутье на самое оптимальное расположение панелей.

Для тех же, кто будет проводить подобную укладку впервые, резерв должен быть побольше.

Встречаются рекомендации приобретать запас в 15 или даже 20%, что, наверное, все же превышает пределы разумного.

В среде отделочников принято опираться на 7-процентную резервную норму, ну а новичку, для гарантии, можно взять запас в 0,1 от общей площади помещения.

Рассчитать потребное количество ламината несложно — S×1,1 (или S×1,07 для опытных мастеров), где S– площадь покрываемого ламинатом помещения.

Если эту величину разделить на площадь панелей, находящихся в одной заводской упаковке, можно получить точное значение упаковок, необходимых для полного диагонального покрытия комнаты ламинатом.

Приобретать следует сразу все необходимое количество – нет никакой гарантии, что ламинат данной партии будет в магазине спустя некоторое время.

А панели даже одной модели, но другой партии, могут заметно отличаться цветовым оттенком, что будет сразу заметно на полу.

Подготовка к укладке

Чтобы укладка ламината прошла успешно и покрытие получилось качественным, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Подготовка поверхности пола в помещении

Ламинат можно укладывать как на бетонную стяжку, проведя комплекс необходимых работ по гидроизоляции и установке специальной подложки, так и на старое покрытие пола – линолеум, доски и т.п. Требование общее – пол должен быть идеально ровным и устойчивым в любой своей точке.

Если в каком-то месте наблюдается проседание, скрипы – требуется произвести соответствующий ремонт.

Линолеум не должен иметь расслоений, пузырей, сквозных протертостей, явных признаков разрушения бетонного основания под ним.

• Если стелить ламинат на бетонный пол,  то обязательно проводится грунтование гидроизолирующими составами глубокого проникновения. Помимо этого, сверху пол застилается полиэтиленовой пленкой. Все работы на таком основании начинают проводиться только после полного застывания покрытия, в соответствии с технологическими нормами.
• Под ламинат укладывают подложку – пенополиуретановую или натуральную пробковую. Ее листы устанавливаются встык и скрепляются скотчем.
• Еще лучше, если есть возможность полностью простелить комнату OSB-плитами – они дадут и идеально ровную поверхность, и дополнительный шумо- и термоизолирующий эффект.

Подготовка материала и инструментов, планирование работы

Приобретенный ламинат, после доставки его к месту проведения работ, необходимо распаковать и дать ему отлежаться в таком виде не менее 2-3 дней.

Панели адаптируются к температуре и влажности помещения, таким способом мы исключаем вероятность их коробления после монтажа.

В обязательном порядке нужно вычертить план предстоящей работы, с соблюдением масштаба и с учетом длины и ширины приобретенный ламинированных панелей. Это чертеж даст наглядное представление о последовательности укладки, поможет избежать ошибок при раскрое материала.

Какой угол укладки предпочтительнее?

Лучше всего, конечно, опираться на 45 градусов – обрезки панелей будут наиболее универсальны, и количество отходов значительно снизится.

Допускается угол в 30 – 40 градусов, но если сделать меньше 30, покрытие будет смотреться некрасиво.

Для работы заранее готовится:

• электролобзик или ножовка с мелким зубом;
• молоток, лучше деревянный или резиновый;
• изогнутая монтировка для установки финишных пристенных панелей;
• рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Целесообразно сразу сделать должный запас распорных деревянных клинышков толщиной 10 мм для обеспечения компенсационного зазора вдоль стен.

Перед началом работы обязательно стоит заручиться помощью товарища – при диагональной укладке она особенно необходима.

Процесс диагональной укладки ламината

Применяются две схемы укладки ламината по диагонали – от одного, дальнего угла комнаты, или от центра, последовательно в одну и в другую сторону.

От угла

При укладке от угла начинают с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол.

Именно она задаст направление всему остальному покрытию.

Не забываем, что от стен она должна быть расклинена на 10 для компенсации термических расширений материала.

Если в непосредственной близости от угла помещения, откуда начинается работа, проходит труба отопления, есть смысл начать укладку именно отсюда, сразу вырезав на стыке двух панелей отверстие для нее — так эта операция значительно упростится.

От стартовой панели, составившей первый ряд, целесообразнее идти к центру комнаты. Уголок, оставшийся незакрытым, можно будет уложить позднее, используя короткие обрезки материала, которые обязательно появятся в ходе работы.

Панели каждого ряда обязательно заранее скрепляются по торцам, за исключением отрезков, примыкающих к стенам.

• Ряд выкладывается на свое место, но не сцепляется жестко в замке с предыдущим.
• Затем делается промер по двум точкам, с обоих сторон торца последней ровной панели до стены.
• Это расстояние, уменьшенное на 10 мм, переносится на панель, подлежащую раскрою, чертится линия и по ней проводится рез лобзиком или ножовкой.
• Аналогичным образом делается и с другой стороны ряда.

Здесь уместно сделать важное замечание:

Если противоположные стены параллельны, то угол, оставшийся после обрезки, должен идеально подойти на другую сторону ряда. Это необходимо учитывать, чтобы избежать перерасхода материала – необходимо обрезки с одной стороны использовать их для другой.

И еще одна важная ремарка – фатальной ошибкой многих начинающих ремонтников является невнимательность к расположению шипа и паза замка ламинированной доски – после раскроя зачастую получается, что угол вырезан в другую сторону.

Пословица про «семь раз отмерь» здесь актуальна, как никогда.

После того как все детали для полного ряда готовы, он извлекается из замка, собирается по торцам полностью, и лишь затем уже окончательно вводится в зацепление с замочной частью предыдущего ряда.

Именно здесь будет неоценима помощь товарища – когда длина ряда становится значительной, самостоятельно справиться с подобной процедурой очень непросто. После установки цельной полосы она расклинивается от стены клинышками.

Подобным образом продолжается укладка по всему помещению. Исключения могут составить внутренние углы помещения – там придется делать замеры в трех точках – по краям доски и в самой точке пересечения стен.

Более подробно и наглядно процесс укладки ламината по диагонали показан на видео. Укладка производиться от угла в шахматном порядке, подробно рассказано как стартавать угол и как финишировать с переходом в другую комнату.

От центра

Некоторые мастера предпочитают проводить диагональную укладку от центра комнаты.

В этом случае первым укладывается длинный сборный ряд, который и задаст общее направление всем остальным.

Монтаж его производится так же, как описано выше. После этого идет монтаж покрытия вначале полностью к одному углу, затем – к другому.

Подобная методика особенно актуальна в случаях, когда в комнате есть внешние углы – например, большой выступ, колонна, или же, когда покрытие неразрывно переходит из одного помещения в другое.

В такой ситуации первый ряд целесообразно укладывать по касательной к внешнему углу – так забот с раскроем существенно поубавится. Если это невозможно – придется проводить тщательные замеры по трем или даже больше точкам.
Когда укладывается клеевой ламинат, то после первых трех рядов обязательно нужно сделать паузу на 3-4 часа, чтобы клей хорошо схватился.

Эта система замков подразумевает вставку гребневой части в паз под определённым углом и последующее защелкивание, то есть монтаж должен проводиться только в одном общем направлении.

«Разбежка» в стороны от центра на некоторых моделях ламината такого типа может быть просто невозможной. Это обязательно следует учесть при планировании работы.

По окончании монтажа останется лишь снять распорные бруски и прикрутить (к стене, не к полу!) плинтуса.

В целом же, диагональная укладка абсолютно не терпит спешки. Только тщательные измерения, внимание и аккуратность дадут в итоге красивое оригинальное покрытие.

А чтобы минимизировать отходы, в процессе укладки целесообразно постоянно сортировать остающиеся обрезки и по максимальной возможности использовать их в работе.

Источник: https://nastilaem.com/ukladka-laminata-po-diagonali.html

Укладка ламината своими руками: подробная инструкция и советы

В этой большой, обзорное статье, мы расскажем об укладке ламината своими руками. Статья подготовлена под контролем нашего консультанта, мастера по ремонту.

Подготовка пола

В первую очередь нужно разобраться на какую поверхность можно укладывать ламинат и как её правильно подготовить. Виды рабочей поверхности:

1. Бетонный пол. Перед тем, как укладывать ламинат на бетонную поверхность, необходимо её выровнять. Для этого используется технология самовыравнивающейся стяжки. Любые погрешности в виде бугров, трещин, вмятин и отверстий, в дальнейшем плохо скажутся на чистовом покрытии. Идеальным вариантом является наливной пол.
2. Деревянный пол. При укладке ламината на деревянный пол, необходимо заранее проверить дерево на наличие слабых мест, гнили, грибка. Если такие проблемы присутствуют, желательно полностью заменить повреждённые доски или укрепить их. Далее нужно выровнять поверхность. Сделать это можно с помощью листов фанеры. Подойдут листы толщиной до 15 мм. Их нужно плотно фиксировать с помощью саморезов к деревянному полу. Мелкие неровности фанерного пола исправляются при помощи подложки.

Ламинат можно уложить на линолеум. Но, для этого нужно знать нюансы. Во-первых, линолеум должен лежать платно и по уровню. Не допускаются отклонения более чем в 2 мм по высоте на одном квадратном метре. Во-вторых, нельзя укладывать ламинат на линолеум повышенной мягкости. В противном случае ламинат будет проминаться. В-третьих, нельзя класть ламинат на старый линолеум. Спустя время он начинает разрушаться или вздуваться.

Чем резать ламинат

12 приемов дизайнеров для визуального расширения пространства! На любом объекте и в любом помещении, во время укладки ламината, рано или поздно возникнет потребность в подрезке ламината. Обычно, для этого используют ножовку по металлу или электролобзик.

Ножовкой по дереву проводить подрезки неудобно из-за широкого шва. Опытные отделочники рекомендуют использовать электролобзик.

Ножовкой сделать то же самое будет крайне сложно. Резать нужно с лицевой стороны, чтобы сколы и выступающие части оставались снизу.

Определяемся с направлением укладки

Как правильно класть ламинат – вдоль комнаты или поперёк помещения? Как говорят опытные дизайнеры интерьеров, в первую очередь важно сохранять целостность покрытия. Оно должно быть ровным и монолитным, без дополнительных стыков и порогов.

Касательно выбора направления материала есть различные мнения. Однако, правил насчёт этого не существует. Всё зависит от предпочтений и вкуса человека. При укладке вдоль окон, комната расшириться, если наоборот – удлинится.

Процесс укладки ламината

После выбора материала, инструментов и подложки, можно приступать к процессу укладки.

Нужно оставлять отступы от стен в 1 см. Чтобы они получались ровными можно использовать бруски заданной толщины.

Первый ряд нужно укладывать внутренней частью замка к стене. Фиксируется замок из приподнятого положения доски ламината и медленного её опускания.

Второй и последующие ряды фиксируется сложнее. Для этого нужно закрепить их в замок в предыдущими и боковыми досками.

Первым делом нужно фиксировать доску с соседними при помощи поднятия и медленного опускания. Далее две зафиксированные доски скрепляются с предыдущими.

Нужно поднять их на 15 градусов и защелкнуть их в замок с предыдущими. После скрепления необходимо использовать резиновый молоток, для надёжного скрепления замков.

При использовании металлического инструмента, необходимо стучать с вложением деревяшки или других материалов между ударной частью и замком. В противном случае можно испортить замок и, следовательно, доску.

Последний ряд в большинстве случае обрезается вдоль. Для этого используется лобзик и чертёжный инструмент для разметки. Стыковку в замках осуществляют с помощью гвоздодёра или специальных рычагов с упорами.

Обход препятствий

Выступающие из пола трубы отопления или декоративные углы интерьера необходимо правильно обходить чтобы не испортить внешний вид напольного покрытия. Обходить трубы можно с помощью специального приёма подрезки.

Для этого нужно вырезать в отдельных досках круглые дырки под диаметр труб и сделать продольный пропил, который пройдёт ровно посередине отверстий. Таким образом получится две части доски, которые можно разделить, положить по контуру труб и скрепить с помощью герметика или клея по дереву.

Чтобы скрыть неровно вырезанные отверстия под трубы можно использовать специальные ободки продающиеся в строительных магазинах. Углы нужно обходить вырезая их по форме на ламелях с помощью электролобзика. Таким образом можно выполнить любые подрезки в зависимости от особенностей интерьера. Если идёт подрезка с разделением ламелей, необходимо использовать клей для сохранения целостности элементов.

Особенности укладки ламината с “фаской”

Ламинат с фаской считается усовершенствованием этого отделочного материала.

Благодаря наличию фаски становятся аккуратными края, щели которые появляются после длительной эксплуатации не бросаются в глаза, снижается нагрузка на горизонтальную плоскость. Повышается показатель долговечности напольного покрытия.

Укладывать ламинат с фаской можно как по диагонали, так и вдоль стен. Для получения красивого внешнего вида и повышения показателей устойчивости к механическим воздействиям, необходимо делать стыки на половине досок. Первый ряд нужно начинать класть шипом к стене. Перед укладкой он должен быть срезан. Последний ряд укладывается с помощью специальной струбцины.

При укладке ламината с фаской по диагонали необходимо делать подрезку на первых элементах под углом в 45 градусов.

Источник: https://remograf.ru/ukladka-laminata.htm

Укладка ламината: откуда начинать и как выполнять самостоятельно

Ламинат – это отличный материал для финишной отделки пола в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Он характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долгим сроком службы. Однако для того, чтобы это было именно так, необходимо знать ряд важных нюансов и выполнять укладку ламината в строгом соответствии с инструкцией.

Одним из наиболее важных является подготовительный этап. Прежде чем приступать к основной работе, нужно правильно подготовить пол и разобраться, откуда начинать укладку покрытия. То, откуда нужно будет начинать укладывать ламинат, зависит прежде всего от особенностей помещения и выбранного способа монтажа.

Однако для начала нужно подготовить рабочие инструменты.

Ламинат имеет высокие эксплуатационные свойства и долгий срок службы.

Подготовка инструментов для монтажа ламината

Чтобы правильно выполнить укладку ламината, нужно в первую очередь собрать необходимый набор инструментов. Инструменты вполне простые и доступные. Разобраться с особенностями их использования и выполнить в дальнейшем укладку ламината сможет даже человек без особого опыта. Итак, прежде чем начинать укладку покрытия, подготовьте следующее:

Инструменты для укладки ламината.

1. Строительный уголок.
2. Измерительную рулетку.
3. Канцелярский нож.
4. Электролобзик. При его отсутствии можно работать с ножовкой по металлу.
5. Молоток.
6. Восковой карандаш.
7. Набор плашек толщиной 1,5 см. Вы можете сделать их самостоятельно или купить готовые.

Подготовьте все эти инструменты. Далее перед тем, как начинать укладку, вам нужно будет сделать расчет, который позволит определить необходимое количество панелей. В продаже доступен ламинат разных классов. Класс определяется по прочности панелей и сопутствующим характеристикам. В квартире или доме лучше всего использовать панели 32-го класса. Они отличаются высокой прочностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Подходят для укладки в спальне, кухне, гостиной, прихожей и других помещениях.

Инструкция по расчету необходимого количества ламината

К укладке ламината нужно тщательно подготовиться. Перед началом расчета решите, какой способ укладки будет использоваться. В случае монтажа по традиционному прямоугольному способу расчет выполняется в такой последовательности:

Расчет необходимого количества ламината.

1. Измеряется длина и ширина помещения.
2. Измеренные значения умножаются друг на друга.
3. Полученная цифра увеличивается на 10%. Это запас на подрезку ламината.

Для небольших помещений отлично подходит диагональный способ укладки ламината. Он позволяет зрительно увеличить комнату и выглядит более оригинально, но требует большего расхода материала. Расчет выполняется в такой последовательности:

1. Замеряется длина и ширина помещения.
2. Полученные значения умножаются друг на друга.
3. К рассчитанной площади добавляются дополнительные 20%.

После того как вы рассчитаете необходимое количество ламината, можете переходить к подготовке поверхности.

Рекомендации по предварительной подготовке основания к укладке панелей

Подготовка пола к укладке ламината.

Прежде чем разбираться с тем, откуда начинать укладку ламинатных панелей, нужно будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. В отличие от большинства других напольных покрытий, ламинат очень требователен к качеству основания. Оно должно быть ровным и гладким. Выполнять укладку ламината на бетонную стяжку можно только после того, как бетон полностью высохнет. В среднем это требует 25 дней с момента заливки. Бетон нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. Стыки заклеиваются скотчем.

Приступать к укладке ламината на деревянное основание можно только после того, как вы убедитесь в отсутствии грибков и разного рода вредителей. При укладке на деревянную основу удобнее всего выровнять ее с помощью ДСП или листов фанеры. Данный метод избавляет от необходимости использования слоя пароизоляции.

Ламинат можно уложить на линолеум и плитку. Если поверхность не имеет существенных неровностей, допускается укладка ламината без предварительного демонтажа старого покрытия. Достаточно лишь настелить подложку, и можно приступать к сборке панелей.

Если поверхность имеет множество значительных перепадов, ее нужно предварительно прогрунтовать, а затем залить самовыравнивающуюся смесь. Она высыхает гораздо быстрее, чем бетонная стяжка. Заливайте по инструкции производителя.

Как могут располагаться панели?

Схема укладки ламината классическим методом.

Как правило, ламинат устанавливается параллельно направлению света. Но специфика конкретного помещения и дизайнерские задумки могут диктовать другие способы укладки. Каждое из таких решений способно существенно изменить эстетическую составляющую комнаты. Поэтому в первую очередь нужно рассмотреть последовательность укладки ламината относительно оконного проема.

Это классический метод, в соответствии с которым панели монтируются параллельно направлению света. Способ предполагает последовательную установку отрезанной части предыдущего ряда в начало следующего ряда. Метод позволяет минимизировать количество отходов и обеспечить наиболее эффективный расход материалов.

Шахматный метод укладки похож на кирпичную кладку. В данном случае ряды панелей смещаются на половину одной панели. Лучше всего подходит для укладки однополосных изделий.

Схема укладки ламината по диагонали.

Что же касается направления потока света, использование такого метода позволяет либо сконцентрировать внимание на отделке пола, либо зрительно изменить геометрию помещения. Традиционно первую панель ламината укладывают в углу комнаты со стороны окна.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во время монтажа панели неизбежно придется резать. Для этого лучше использовать электролобзик. При отсутствии такового подойдет и ножовка. Однако в случае работы с ножовкой нужно быть предельно аккуратным, чтобы не допустить задирания внутренней пленки. Для создания отверстий под трубы используется фреза. Сами же панели монтируются в определенной последовательности.

Сначала укладывается подложка. Она одновременно выполняет функции амортизатора, шумо- и пароизолятора. При укладке панелей на бетонную основу используйте подложку толщиной 3 мм. Для деревянного основания будет достаточно материала толщиной в 2 мм. Для жилых помещений рекомендуется использовать подложку из пробки или полипропилена. Пробковый материал дороже, но он имеет более высокие шумоизоляционные свойства. Подложку нужно укладывать встык, без нахлеста. Для скрепления полос используйте скотч. Обязательно учитывайте тот факт, что панели можно укладывать только на ровную поверхность. Перепады не должны превышать 2 мм на 1 м пола.

Схема укладки подложки под ламинат.

Очистите основание от всяческого мусора. Пропылесосьте его. Традиционно укладка выполняется от оконного проема (с угла) к двери. Расстелите рулон подложки вдоль длинной стены комнаты. Постепенно заполните подложкой все помещение, скрепляя соседние полосы скотчем. После того как вся подложка будет уложена, приступайте к укладке первого ряда панелей.

Стандартные размеры ламинатных панелей составляют 126х18,5 или 138х19,5 см. Пластина может иметь толщину 6-12 мм. По краям каждой панели есть специальные замки, благодаря которым осуществляется их скрепление между собой.

После укладки первой пластины между ней и стеной нужно вставить клинья для обеспечения зазора в 1,5 см. Этот зазор будет компенсировать линейное расширение покрытия. При отсутствии зазора панели со временем выгнутся. Вставьте вторую доску в торцевой замок первой и уложите. Между этой пластиной и стеной тоже вставьте клинья.

Уложите первый ряд до конца. Последнюю панель в большинстве случаев приходится подрезать. Для этого переверните пластину лицом вниз, приложите ее торцом к стене и прочертите линию, ориентируясь на предпоследнюю панель. Используйте восковый карандаш или маркер и уголок. Отрежьте часть пластины по размеру и уложите на свое место.

Пошаговая укладка ламината: шаг 1-8.

Второй ряд укладывается аналогично первому, только без использования клиньев. После завершения его укладки заведите клинья панелей в клинья пластин первого ряда. Для этого нужно приподнять 2-й ряд примерно на 30° и вставить панели в замок. При опускании вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, что пластины скрепились. Следующие ряды монтируйте так, как первые два. Не забывайте о клиньях, которые должны быть установлены по периметру комнаты между ламинатными панелями и стенами.

Важно знать об особенностях укладки панелей в дверном проеме. От обычного монтажа она отличается тем, что между пластиной и дверью нужно сделать менее широкий зазор.

В дальнейшем его закроет наличник двери. У стен зазор спрячется плинтусами.

Важно знать о некоторых правилах стыковки панелей с плиткой. Прежде всего, стыковка выполняется с использованием специально предназначенных для этого металлических порожков. Чтобы выполнить стыковку ламинатных панелей с плиткой, необходимо предварительно сделать в цементно-песчаной стяжке отверстия.

Пошаговая укладка ламината: шаг 9-14.

Далее нужно будет вставить в паз порожка шляпки гвоздей. Гвозди распределяются по порожку в соответствии с ранее вбитыми дюбелями. Порожек необходимо прижать к полу и пристукнуть молотком, используя деревянную надставку.

Установленный порожек будет прижимать ламинатную доску к поверхности пола. Порожек имеет округлую поверхность, которая не позволит человеку споткнуться при входе в помещение. Такие порожки в широком ассортименте представлены в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

После того как все ламинатные панели будут уложены, останется смонтировать плинтус. Для этого понадобится несколько инструментов, а именно:

1. Уголок-шаблон для отверстий.
2. Дрель.
3. Сверло 6 мм по бетону.

Установите плинтус. На этом монтаж ламината можно считать завершенным. Чтобы панели служили в течение как можно более долгого времени, важно придерживаться некоторых рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

Рекомендации по эксплуатации ламината

Ламинат можно мыть специальными моющими средствами или моющим пылесосом.

Помните о том, что ламинатом нельзя облицовывать полы помещений с повышенной влажностью воздуха и частыми проливами воды. То есть в туалете и ванной комнате укладывать ламинат запрещается – он очень быстро придет в негодность. Если вы прольете воду на покрытие в других комнатах, сразу же ее уберите.

В процессе эксплуатации на поверхности могут возникать разного рода мелкие дефекты. Вы можете с легкостью устранить их при помощи специальной затирки. Кроме того, такие затирки позволяют устранять дефекты при неправильном монтаже панелей.

Также затирка позволяет исправить большие перепады и щели на стыках ламинатных панелей. Состоят подобные затирки из герметика, силикона и других веществ. Такая обработка позволяет увеличить срок службы панелей и в течение более длительного периода сохранять свое изначальное качество.

Ламинат не очень требователен в уходе. Для мытья можно использовать специальные средства для ухода за ламинатом, которые в широком ассортименте представлены в любом магазине бытовой химии. Для уборки замечательно подходит моющий пылесос. При отсутствии такового используйте мягкую влажную тряпку со специально предназначенным для ламината средством. После влажной уборки тщательно вытрите покрытие. Не забывайте, что вода – один из злейших врагов напольного покрытия.

Таким образом, укладка ламинатных панелей традиционно начинается с угла возле оконного проема и ведется в направлении к двери. Главное – правильно рассчитать необходимое количество панелей и купить качественный материал, а сам монтаж не вызовет у вас особых трудностей. Делайте все по приведенной инструкции, и готовое покрытие будет долгие годы радовать вас своим качеством и прекрасным внешним видом. Удачной работы!

Источник: https://moyagostinaya.ru/pol/otkuda-nachinat-ukladku-laminata.html

С какого угла начинать класть ламинат?

Прежде чем определиться, откуда начинать класть ламинат, необходимо узнать несколько профессиональных секретов:

Структура ламинатной доски.

• существуют модификации ламелей с фаской, стыки которых не нуждаются в маскировке, служат элементами декора;
• продольные стыки заметны при перпендикулярно падающих солнечных лучах;
• при расхождении стен чаще используют диагональную схему укладки, маскирующую этот дефект;
• в прямоугольном помещении оригинальнее смотрится облицовка пола при размещении продольных швов вдоль длинной стены;
• материал обладает высокой износостойкостью, готов к эксплуатации даже при частичном заполнении плоскости пола, поэтому необязательно продвигаться от дальнего угла к выходу по аналогии с кафельной плиткой, по которой ходить нельзя;
• при декорировании двух смежных помещений одинаковой облицовкой пола гораздо эстетичнее, когда продольные швы ламината между комнатами продолжаются без смещения;
• предварительная раскладка позволит избежать узких полос, обрезков на входе за счет уменьшения ширины первого ряда, если монтаж начинается от дальнего угла;
• начало монтажа от ближнего к оконному проему угла предпочтительнее, поскольку начальные планки каждого ряда легче подсунуть под радиаторы отопления, чем завершающие;
• практика эксплуатации показывает, что при сплошном ковре в нескольких комнатах без технологического зазора в дверном проеме, скрытого порожком, возможно вспучивание отдельных участков в обоих помещениях (хотя, отсутствия смещения полос все же следует избегать).

Таким образом, учесть все перечисленные рекомендации домашнему мастеру очень сложно. Поэтому монтаж рекомендуется доверить специалистам, имеющим регулярную практику, опыт, соответствующий инструмент. Кроме того, разные производители используют неодинаковые системы замков. Модификация Lock требует обязательной подбивки киянкой через прокладку. Модели Click собираются вручную, без использования молотка, при этом начать сборку ковра с середины уже не удастся (рис. 1).

Монтаж первого ряда

Начинать укладывать ламинат следует после подготовки основания (выравнивание дефектов до 2-5 мм). Материал резко увеличивает акустику в помещении, качественно передает ударные шумы как в эксплуатируемую комнату, так и в нижний этаж через плиту перекрытия. Поэтому в обязательном порядке используются подложки:

Рисунок 1. Схема монтажа ламината замочным способом.

• композитная – гранулы между двумя мембранами из полиэтилена (высокопрочный верхний слой, малопрочный нижний), забирающими лишнюю влагу и отдающими ее при нормализации влажностного режима;
• хвойная – древесина на смоляной основе, экологически безопасный, но дорогой продукт, качественно выравнивает неровности свыше 5 мм;
• пробковая – щиты, рулоны толщиной 2-5 мм, обладающие хорошими амортизационными, выравнивающими свойствами; боится влаги, поэтому укладывается на полиэтилен;
• изолон – вспененный полимер с рифленой поверхностью;
• крафт-бумага – картон, пропитанный битумом с присыпкой пробковой крошкой;
• полистирольная – рассчитана на средний трафик, так как от постоянных нагрузок спрессовывается, теряет эластичность;
• пенополистирольная – листы 0,5х1 м толщиной 3,6-7 мм, являющиеся универсальным изолятором (сохранение тепла, снижение ударного шума).

Возможные схемы укладки ламината.

Подложка раскатывается впритык поперек рядов ламелей, края фиксируются без нахлеста скотчем друг к другу. Материал не имеет фиксации к основанию. Прежде чем уложить ламинат, ревизуют стены: при монтаже необходимы компенсационные зазоры 1-1,5 см по периметру для перемещения ковра при изменении микроклимата.

Кроволинейность вертикальной поверхности в месте сопряжения с полом не должна превышать ширину плинтуса (с учетом компенсационного зазора). Высокий коэффициент расширения делает невозможным фиксацию ковра к основанию, стенам. Впоследствии эти щели маскируют деревянными галтелями или пластиковым плинтусом.

Технология установки первого ряда выглядит следующим образом:

• производят укладку цельной панели ламината, вставляя у стен клинья в 1-1,5 см;
• соединяют торцевыми замками весь ряд, обрезая последний ламель с учетом зазора;
• при необходимости используются клинья разной величины (дугообразная стена или неровности на ее протяжении).

При диагональной схеме укладки ламинат размещают под углом 30-45˚, при меньшем уклоне теряется эстетика восприятия.

Рисунок 2. При выборе угла 45˚ отрезанные куски монтируются по разные стороны диагонали помещения.

Монтаж может начинаться от середины, от угла, во втором случае проще обойти присутствующие там трубы отопления, подогнав стык ламелей на их середину. Для увеличения скорости работ на каждую сторону изготавливается шаблон, изменяющийся после прохождения двух диагональных углов. При разметке ламеля остается приложить его в угол, отмерить недостающий размер. При выборе угла 45˚ отрезанные куски не являются отходами, монтируются по разные стороны диагонали квартиры (рис. 2).

При диагональной схеме от центра угол становится меньше 45°, так как помещения редко имеют квадратную форму. Эта методика чаще используется при больших отклонениях геометрии пола (расхождение стен), облегчает переход продольных швов в смежные комнаты. Однако изделия с клик-замками так смонтировать не удастся.

Укладка последующих рядов

Чтобы уложить ламинат во втором ряду, придется вспомнить перевязку кирпичной кладки. Эта схема обеспечивает максимальную жесткость, идеальную геометрию. Малейшая нестыковка замкового соединения мгновенно становится видна, что облегчает работы. Профессионалы делят ламель пополам, крепят кусок продольным замком к цельной панели первого ряда. Оставшийся кусок пригодится для начала четвертого ряда. При работе с лок-замками следующий элемент вставляется одновременно в два замка:

• торцевой первого куска нового ряда;
• продольный двух первых панелей предыдущего ряда.

Рисунок 3. Чтобы не допустить самопроизвольного разъединения замков при эксплуатации, необходимо класть ламинат только при длине кусков от 40 см.

Таким образом, длинные стороны материала выравнивают друг друга. Остается лишь контролировать отсутствие щелей в замковых соединениях, наличие возле стен установленных клиньев (они имеют свойство падать). Класть ламинат можно лишь при длине кусков от 40 см, в противном случае замки держатся слабо, возможно самопроизвольное разъединение при эксплуатации (рис. 3).

Класть ламинат с клик-замками так не получится: для качественного соединения каждый ламель вставляется в предыдущий под углом, поэтому торцевые замки закрепляются после продольных. Каждая заготовка, заканчивающая ряд, вставляется в торцевой замок, подбивается специальным инструментом – Z-образной скобой из жесткого материала. Один край надевается на торец ламеля, по второму производятся легкие постукивания киянкой до характерного щелчка. Профессионалы легко защелкивают эти замки ногой, если на них обувь со светлой нескользящей подошвой.

Завершающий ряд ламината

Определив, откуда начинать укладку, мастер видит планируемое место окончания работ. Завершающий ряд обычно не вмещается целиком, поэтому панели режут вдоль. Схема разметки присутствует на каждой упаковке материала, облегчая самостоятельный монтаж. При невозможности монтажа куска последнего ряда по месту (наличие помех, например, отопительных радиаторов) рубанком снимаются поверхности замков. После этого ламель можно вставить сбоку, задвинуть вдоль шва на место. В этом случае снижается эффективность крепления, поэтому замок сажают на клей.

Начинать укладку от центра могут специалисты высокого класса с идеальным глазомером. При самостоятельном декорировании пола следует начать от стены, с угла. Технология позволяет обходиться минимумом ручного инструмента, хотя при использовании электролобзика темпы монтажа ламината резко увеличиваются.

Облицовка ламинатом сложных участков пола

Отопительные приборы, коммуникации присутствуют в каждом помещении независимо от функционала. Поэтому приходится укладывать ламинат возле труб, под радиаторами. Дверные проемы, архитектурные конструкции в помещении значительно осложняют задачу. Чтобы облицевать пол возле трубы, начинаем производить действия:

Рисунок 4. Электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб, подойдет для создания в ламелях выпилов сложной формы.

• на ламинат наносят отметку центра отверстия (учитывается замковое соединение, зазор возле стены);
• высверливается отверстие (диаметр должен превышать трубопровод на 3-5 мм);
• панель разрезается по оси отверстия;
• производится укладка кусков с двух сторон трубы, соединение фиксируется клеем.

Для увеличения эстетической ценности щель между ламинатом, трубой маскируется установкой специальных розеток, имеющихся в продаже. Укладка на входе обычно завершает комплекс облицовочных работ. При отсутствии нижней планки дверной коробки панели заходят до середины проема или до облицовки смежной комнаты. Компенсационный шов является обязательным, позже он закрывается специальной планкой, крепящейся к основанию, а не к панелям.

Укладку ламината на подиумах производят аналогично плоскостям пола, подступенок закрывается одной панелью при ее достаточной ширине или изготавливается наборным (для высоких подиумов). В этом случае используются двусторонние пластиковые уголки, с помощью которых боковая облицовка фиксируется на поверхности. При отсутствии дверных блоков в момент облицовки необходимо оставить зазор от места предполагаемой установки. Монтировать коробку входной группы на ламинат запрещается, так как это нарушит подвижность ковра. Тяжелая мебель существенно влияет на ресурс покрытия, поскольку тоже нарушает подвижность ламелей.

Производители выпускают декоративные квадраты, размер стороны которых совпадает с шириной ламелей. Это позволяет собирать мозаики, использовать вставки в любой последовательности. Лицевая поверхность изделий может имитировать фактуру камня, что позволяет выкладывать ламинат в виде имитации кафельной плитки, керамогранита. Для создания в ламелях выпилов сложной формы оптимально подходит электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб (рис. 4).

Секреты декорирования пола ламинатом

Все облицовочные работы требуют специального инструмента, навыков, практики. Например, укладка ламината без учета толщины материала может привести к изменению функционала дверей. Полы поднимаются, поэтому следует подогнать полотно до начала работ. Основными ошибками самостоятельного декорирования плоскости пола ламинатом являются:

Рисунок 5. После приобретения материала, необходимо дать вылежаться панелям несколько дней для принятия естественного размера.

• скрип – грязь, пыль, попавшая в замки при хранении, установке;
• цоканье – отсутствует или неправильно выбрана/уложена подложка;
• вздутие ковра – недостаточный размер или отсутствие компенсационного зазора вдоль стен;
• поломка замков – использование материала во влажном помещении, отсутствие нижней гидроизоляции;
• перерасход материала – каждая последующая панель должна наращивать в ряду предыдущую, остаток должен использоваться в начале следующего ряда до остатка 40 см.

Там, где укладывать ламинат неудобно домашнему мастеру, специалист обычно не видит проблем. Поэтому при покупке материала для самостоятельных ремонтных работ потребуется 5-10% запас в зависимости от схемы монтажа (при диагональном способе больше). Нельзя начинать укладку без выравнивания основы, так как подложкой маскируются лишь незначительные дефекты. Высокий коэффициент линейного расширения не позволяет использовать панели сразу после доставки из магазина. Они вылеживаются два дня, принимая естественный для себя размер, в том климате, в котором будут эксплуатироваться (рис. 5).

Профессиональные облицовщики создают из этого материала мозаичные полы, используя материалы нескольких оттенков. Технология недоступна домашнему мастеру, так как требует большого количества продольных резов на высокоточном оборудовании. Квадраты из темного/светлого облицовочного материала вставляются в бордюры, обрамляются по периметру акцентирующими планками. Оригинальность мозаики достигается за счет использования внутри некоторых квадратов натурального камня, паркета, прочих облицовок. Технология считается элитной, используется лишь в свободных от мебели помещениях.

Источник: https://sale116.ru/s-kakogo-ugla-nachinat-klast-laminat/